Успешное выращивание кактусов рода Astrophytum

Об астрофитумах, в отличие, например, от ферокактусов, в нашей кактусоводческой литературе было написано довольно много. Однако, практически ничего не сказано о их выращивании. Так, например, в 65 выпуске Фричианы - об этом неполных 30 строк. И, по моему убеждению, это и есть та причина, почему некоторые виды постоянно отсутствуют в наших коллекциях либо встречаются "периодически".

Когда около  10 лет назад я начал предлагать и рассылать растения A.niveum, я посылал их с отстриженными корнями. И когда вскоре после этого спросил у посетителей моей коллекции, как этот все еще редкий вид укореняется прb "подготовке к посадке", один из присутствующих признался, что, получив растения с отрезанными корнями и краткой инструкцией, подозревал, что они у меня потеряли корни и поэтому я от них избавился.

Относятся ли астрофитумы к трудно выращиваемым видам ? После 25 лет выращивания растений этого рода возьму на себя смелость сказать, что это не так. Нельзя конечно делать так, как делал я в начале своей кактусоводческой эры после одной из лекций З. Флейшера. Флейшер тогда упомянул о добавке глины в субстрат для астрофитумов, нотокактусов и других. На следующий день после лекции я пустился пересаживать годовалые сеянцы A.myriostigma и N.scopa. И, разумеется, глины не экономил, тем более, что возле дома у свежевырытых силосных ям ее было предостаточно. Тогда получилось соотношение глины и кактусовой земли при­мерно 1:1. А когда через полгода я решился снова пересадить их, большинство растений погибло.

После этого эксперимента (к счастью он был единственным) я никогда не поддавался волнам разных "модных" культур, будь то кирпичная крошка, керамзит, вулканический туф, песок и т.п.

С самого начала я выращиваю практически все растения в универсальной смеси (компостированная огородная земля, местный торф, коровий навоз, песок, кирпичная крошка и, с начала семидесятых годов, и мелкая гравийная крошка 1-9 мм). Всю землю (субстрат) пропариваю, в том числе и для посадки подвоев. После пропарки в почве уже после первой поливки происходит прямо-таки буйное размножение полезных микроорганизмов, потому что все вредные практически уничтожены. Получается так называемым доминантный эффект. Дли полноты информации нужно добавить, что пропаривание субстрата длится около 2 часов.

О посевах говорить не буду.  В культуре астрофитумов это возможно самое легкое. Семена всходят довольно быстро, хорошо и в разные посевные периоды, свежие (посеянные сразу же после сборов) и более старые.

И пикирование не представляет особенных трудностей, поэтому вкратце остановимся на пересадке молодых сеянцев. При пикировке я использую свой многолетний опыт и "ухаживаю" за сеянцами сначала лишь химически - при поливке добавляю препарат Бенлайт. За 20 лет я перепробовал все возможное, но ни с одним из остальных средств не достигаю качества Бенлайта. Так же обрабатываю и годовалые сеянцы после пересадки. И пересадка не представляет особого труда. Для растений некоторых видов она наступает в возрасте 3-х лет (в моих условиях). Растения пикирую дважды в год и после первой пикировки, и два года после нее они растут в ящиках, прежде чем дело доходит до пересадки в цветочные горшки и к помещению в коллекцию.

В этом возрасте сложности представляют, главным образом, A.niveum и A.crassispinum (или, если хотите A.crassispinoides). Я поступаю так (особенно это относится к двум вышеназванным видам): отстригаю все слабые корешки тоньше 1 мм, оставляю растеньица лежать несколько дней в ящике, а затем опускаю их "на сухо" в цветочных горшках, ставлю под стекло и оставляю стоять так долго, пока они не пустят ждущих корешков. Лишь потом снова сажаю в землю и тогда они уже растут нормально и без потерь. Если растения этих видов, приобретенные или пересаживаемые, сразу же посадить в землю, то они почти всегда погибают. У этих видов нет способности локализовать место между засохшим корешком и более толстой здоровой частью корня и после поливки, при контакте с влажным субстратом корешки начинают загнивать гниль в течение 2-3 дней быстро поражает все растение. Иногда и при острижении корешков часть оставшихся засыхает, поэтому перед посадкой лучше эти сухие корешки осторожно отломить. Здесь необходимо отметить, что уже годовалые сеянцы выращиваются у меня в парниках близко у стекла и поэтому я могу позволить себе снова поставить их под стекло в теплице.

Как-то в феврале я принялся пересаживать коллекционные нивеумы. Сажал их в совершенно сухой субстрат и хотя вынимал их из старого субстрата очень осторожно, через три дня два экземпляра сгнили. Вскоре я встретился с Флейшером, который рекомендовал мне немедленно вынуть все пересаженные растения из земли, удалить остатки субстрата, все слабые корешки и оставить лежать. Так, собственно, мне и удалось спасти собираемую многие годы коллекцию нивеумов. Очевидно, необходимо добавить, что если растения с предыдущего года сочные, с налитым стеблем, то лежать без земли они могут и целый год, но обычно они укореняются за несколько недель.

Однажды у меня в конце мая залило дождем все сеянцы астрофитумов. Поскольку через неделю я ждал экскурсию, оставил парник открытым. А через пять дней с ужасом обнаружил, что шестилетние сеянцы A.crassispinum как-то странно покоричневели. Значительная часть их была уже сгнившей и практически все остальные вскоре оказались без корней. Иногда гнилью была поражена и нижняя часть растений. Итак, не остава­лось ничего иного, как резать, а кое-что даже и прививать. Здесь я сделал новое важное открытие: там, где я отрезал лишь сгнившие корешки, растение не укоренялось и приходилось его снова резать, а некоторые растения из-за этого сгнили.

Наоборот, там, где срез был сделан глубже, была уверенность, что пучок сосудов, с одной стороны, был здоровым, а, с другой стороны, я сам "помог" растению без проблем образовать новые ждущие корешки (им не нужно было пробиваться через эту твердую поверхность растения). То, что было сказано о A.niveum и A.crassispinum, в меньшей степени относится и к растения круга A.senile и A.capricorne, а иногда и A.asterias. Это касается проблемы с некоторыми видами астрофитумов в возрасте до пяти лет.

У более старых растений рода Astrophytum (кроме круга A.ornatum), я рекомендую при пересадке удалять все слабые и, разумеется, поврежденные и гнилые корешки. И лишь потом сажать. Здесь снова добавлю, что содержу астрофитумы в парнике под стеклом (летом) либо в теплице также под стеклом (зимой) и после описанной обработки корней сразу же помещаю растения снова под стекло. В парниках либо при переходе из теплицы в парники нужно надлежащим образом проводить проветривания или при чрезмерной жаре летом советую стекла немного замазать грязью. Пересаживать растения можно практически в течение всего года. У меня это более всего оправдывает себя в начале лета. Растения уже сплошь налитые и лучше переносят переходный период вынужденного покоя. Лишимся одного сбора семян, но зато растения возместят это приростом.

Круг A.ornatum при пересадке некрупных растений ( в возрасте до 20 лет) не доставляют больших трудностей. Здесь хорошо за день до пересадки полить субстрат, чтобы облегчить освобождение растений из почвы, и постараться не повредить толстые корни, осторожно удалить то, что необходимо, и можно немедленно снова сажать растения в субстрат.

Всем могу рекомендовать, чтобы, с увеличением возраста растений, их старались как можно меньше "шевелить". Поймите, что на своей родине кактусы растут в гораздо худших субстратах и не только года, а десятилетия, иногда даже и столетия.

В заключение коротко расскажу о моей "технологии" выращивания астрофитумов в течение года. Летом держу свои растения в холодных неотапливаемых парниках (переезжать начинаю всегда 3-4 марта). Коллекционные растения посажены преимущественно в ящики из оцинкованного железа 50х30х6,5 см, в парниках эти ящики стоят на пластмассовых листах. После переезда сразу же поливаю растения колодезной водой с каким-нибудь препаратом против вредителей (БИ 58, Антио, Интратион, Метатион и т.д.). Растения закрываю - если есть в наличии - двойными парниковыми рамами. Позже, при более высоких температурах, в течение дня проветриваю. И если даже есть опасность весенних заморозков, растения непрерывно проветриваю. Видимо нужно объяснить и ту первую поливку. Большинство кактусоводов полагает, что это азарт, бессмыслица и вообще неизвестно, что такое. Но представьте себе, что растения 4-5 месяцев не получали ни капли воды, субстрат абсолютно высох и абсорбирует воду так, что после поливки влажность его становится нормальной. И растения в это время частично подсохшие, так что субстрат не может не прилипнуть полностью к растениям. И в случае потепления они имеют собственные условия для быстрого укоренения и роста. Добавлю, что политые таким образом растения - и не только астрофитумы - уже в парниках пережили три дня ночных заморозком в марте с минимумом -3 С ночью и под девятью двойными парниковыми рамами светила лишь лампочка в 100 ватт. И не погибло ни одного растения (помимо других там были и ферокактусы, ариокарпусы, турбиникарпусы, вейнгартии, некоторые виды нотокактусов и т.д.). В течение года растения постоянно находятся под стеклом. Рамы снимаю лишь во время экскурсий, при опылении и сборе семян. Поливаю исключительно колодезной водой и с помощью резиновой трубки, на кото­рую надета розетка от лейки, примерно раз в неделю так, чтобы парник обойти хотя бы трижды и чтобы вода просочилась до дна ящиков. Не применяю никаких удобрений. Астрофитумы переезжают вместе с другими кактусами из парников в теплицу в середине октября, снова близко к стеклу. Зимой температура в теплице колеблется от 7 до 12 С (в исключи­тельных случаях падает до 2 С), а в предвесенний период в солнечные дни поднимается и выше 20  С.

Сжато и коротко могу сказать, что у астрофитумов в парниках "наиприроднейшие" условия (парник быстро и максимально прогревается, имеет достаточно воздуха, ночью быстро охлаждается).